Der Einsturz der Textilfabrik Rana Plaza in Bangladesch am 24. April 2013, der über 1.000 Menschenleben forderte, sorgte für große Aufruhr. Es war bis heute das größte Unglück in der Geschichte der Modeindustrie. Den Menschen wurde bewusst, unter welchen prekären Arbeits- und Sicherheitsbedingungen unsere Kleidung hergestellt wird. Forderungen nach mehr Transparenz von Unternehmen und Verantwortung für ihr wirtschaftliches Handeln wurden lauter. Es geht besonders um die gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen, die sogenannte Corporate Social Responsibility (CSR). Die Untersuchung der vorliegenden Arbeit geht der Frage nach, ob und wie Unternehmen der Modebranche, gesellschaftliche Verantwortung übernehmen. Ob ausreichend glaubwürdige CSR-Maßnahmen seitens der Unternehmen ergriffen werden oder ob es sich lediglich um Greenwashing handelt. Die Untersuchung basiert auf einer Literaturanalyse sowie der Bewertung von CSR Glaubwürdigkeit am Beispiel des Modelabels Esprit. Anhand eines Scoring Modells wurden interne CSR Versprechen von Esprit sowie externe Beurteilungen miteinander verglichen. Im Ergebnis wird deutlich, dass bei Esprit starker Handlungsbedarf in ökologischen, ökonomischen und sozialen Aspekten besteht und das Unternehmen für mehr Transparenz und Offenlegung von Informationen sorgen müsse.
Textporbe: Kapitel: 2.2 Die Rolle der KonsumentInnen Die Textil- und
Bekleidungsindustrie lebt von modebewussten KonsumentInnen. Über Mode können
sich die KonsumentInnen auszudrücken, sich von der Masse abheben oder sich
einfach zugehörig fühlen (Neugebauer/Schewe 2014). Die permanente Suche nach
immer neuen Trends und Looks, inspiriert durch Hochglanzmagazine, Fernsehen
und das Internet, erhöht den Kauf neuer Bekleidung. Dabei spielen das Design,
die Marke und der Preis eine entscheidende Rolle. Fast Fashion nennt sich das
Erfolgsmodell, das für massenproduzierte Modewaren, die häufig von High End-
Entwürfen kopiert und weltweit zu Niedrigpreisen verkauft werden (MKG 2015:
1). Die Herstellung dieser Modewaren ist jedoch fragwürdig. So haben Umfragen
zum Mode-Einkaufsverhalten von Greenpeace gezeigt, dass den VerbraucherInnen
sowohl die inhumanen Arbeitsbedingungen in den Textilfabriken der
Niedriglohnländer, als auch der Einsatz giftiger Chemikalien bewusst sind
(Greenpeace 2015). So seien faire Produktionsbedingungen in der Textilbranche
für die VerbraucherInnen sehr wichtig oder eher wichtig (Focus Online 2014).
Etwa 49 Prozent würden ein Produkt unter unmenschlichen Produktionsbedingungen
eher nicht kaufen wollen (ebd.). Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage:
Welche Verantwortung zum Kauf von Kleidung tragen die KonsumentInnen bei und
sind sie bereit ihr Kaufverhalten bezüglich des Massenkonsums von Billigmode
zu überdenken? Im Folgenden soll das Konsumentenverhalten der heutigen
Gesellschaft näher betrachtet werden. Diesbezüglich werden die entscheidenden
Ergebnisse einer repräsentativen Greenpeace-Umfrage zu Kaufverhalten,
Tragedauer und der Entsorgung von Mode (Greenpeace 2015: 1) herangezogen.
Darüber hinaus soll auf die besondere Bedeutung der Zielgruppe LOHAS
eingegangen und den Einfluss dieser Zielgruppe auf die unternehmerische
Verantwortung untersucht werden. 2.2.1 Veränderungen im Konsumentenverhalten
Die im September 2015 im Auftrag von Greenpeace durchgeführte Online-Umfrage,
unter 1.011 Personen zwischen 18 und 69 Jahren in Deutschland, verdeutlicht
ein detailliertes Bild des alltäglichen Umgangs mit Mode in der heutigen
Gesellschaft. Im Durchschnitt verfügt in Deutschland jede erwachsene Person im
Alter von 18-69 Jahren 95 Kleidungsstücke (ohne Unterwäsche und Socken). Dabei
besitzen Frauen mit 118 Kleidungsstücken deutlich mehr als Männer (73 Teile).
Das Alter spielt bei dem Kleidungsbestand eine untergeordnete Rolle. So
verfügt jede Person (18-69 Jahre) zwischen 92 und 98 Kleidungsstücken. Der
durchschnittliche Kleidungsbestand pro Person liegt bei etwa 95,3 Teilen.
Deutsche KonsumentInnen verbrauchen pro Jahr durchschnittlich elf Kilogramm
Bekleidungstextilien. Hierfür geben sie rund 430 Euro aus. Dies entspricht
etwa fünf Prozent der monatlichen Konsumausgaben. In den 1960er Jahre lagen
die Konsumausgaben für Bekleidung und Schuhe bei etwa zwölf Prozent (Eberle
2010: 2). Insgesamt wird die Kleidermenge verstärkt durch Geschlecht,
Einkommen, Bildung und Herkunft beeinflusst. Frauen aus dem Westen
Deutschlands besitzen am meisten Kleidung (101 Teile), jene aus dem Osten am
wenigsten (83 Teile). Mehr Bildung und Einkommen führen zu deutlich mehr
Kleidung. Jedes fünfte Kleidungsstück (19 Prozent) wird so gut wie nie
getragen. Etwa eine Milliarde Kleidungsstücke liegen ungenutzt im Schrank.
Hinzu kommen eine weitere Milliarde Kleider, die nur selten seltener als alle
drei Monate getragen werden. Das macht etwa vierzig Prozent an ungenutzter
Kleidung (Greenpeace 2015: 2-3). Wenn es um die Lebensdauer der getragenen
Kleidungsstücke geht, so haben fast fünfzig Prozent der Befragten in den
letzten sechs Monaten Kleidung ausrangiert. Besonders betroffen sind
Oberteile, Hosen und Schuhe. Hingegen werden Jacken, Mäntel und Kleider meist
mehr als drei Jahre getragen, bevor diese aussortiert werden. Insgesamt
bestimmt überwiegend der Aspekt der Kurzlebi
